حمزة العقّاد — 24/06/2026 — لندن
شاورما، دونر، جيروس، تاكوس آل باستور. لحمٌ يدور على سيخ ويُقدَّم داخل الخبز. لم يكن بوسعك أن تتخيل كم كان هذا الموضوع يثير غضبي. من اخترعه أولًا؟ لا بد أننا نحن العرب، وحتى إن لم نخترعه، فلا بد أننا أتقنّاه... كنت أكره مشاهدة مقاطع الطهاة الأتراك على الإنترنت وهم يعدّون وصفات الكفتة التي تبدو شهية على مضض. «إنها كفتة، وليست كوفته (في اللفظ التركي)»، كنت أقول في نفسي، من دون أن أعرف آنذاك أن الكلمتين تعودان في أصلهما إلى الفارسية. وكما اتضح لي، فإن الطعام متشابك بعمق مع مشاعرنا القومية.
«سيزعم [القومي] عمومًا تفوق [بلده] ليس فقط في القوة العسكرية والفضيلة السياسية، بل في الفن والأدب والرياضة، وبنية اللغة، والجمال الجسدي للسكان، وربما حتى في المناخ والمناظر الطبيعية والطهي. وسيُظهر حساسية شديدة تجاه أمور مثل العرض الصحيح للأعلام، والحجم النسبي للعناوين، والترتيب الذي تُذكر به البلدان المختلفة.» — جورج أورويل، ملاحظات حول القومية
من السخف، موضوعيًا، أن نحاول إسقاط الحدود الصارمة لدولنا القومية الحديثة على شيء كوني كطهي اللحم فوق النار. لا توجد فكرة ملازمة بطبيعتها لنوع واحد من البشر. وإذا وضعنا جانبًا تلك الفكرة القومية من قبيل «لقد سرقوا فكرتنا!» ، يمكننا بدلًا من ذلك أن نتعرف إلى قصص مثيرة للاهتمام. جاء مهاجرون لبنانيون مسيحيون إلى المكسيك، وصنعوا شاورما من لحم الخنزير ووضعوا فوقها الأناناس، فأصبحت جزءًا أساسيًا من المطبخ المكسيكي (هذا تبسيط مفرط جدًا للقصة). لكنني أعتقد أنني سأستمتع حتى بالطعام الذي أحبه بدرجة أقل لو بدأت أتساءل فعلًا: ماذا لو كان الأتراك هم من اخترعوا هذا الطبق حقًا؟ لماذا نظن أن ذلك ينتقص من قيمة الطعام إذا لم يخترعه أسلافي؟ وماذا يعني ذلك أصلًا؟ ما أتحرر منه ببساطة هو أن أستمتع بالطعام الجيد، وأن أقدّر أن الناس في أنحاء العالم كلها يبتكرون أطباقًا متشابهة.
كنت أركز بشكل مفرط على الفروقات الصغيرة. إليك بعض الأمثلة:
- «آه، أنت لا تفهم. الفلافل الفلسطينية عندنا تُصنع من الحمص، أما المصريون فيصنعونها من الفول؛ إنها حرفيًا أكلة مختلفة تمامًا، أيها الجاهل...»
- «لا، لا، ورق العنب عندنا لا يُطبخ بالطماطم، على عكس العراقيين. نحن نطبخه بعصير الليمون. هؤلاء لا يعرفون ماذا يفعلون بحق الجحيم.»
- «أنت ترى أن شاورمتنا أفضل، لأن الدونر فيه خس وطماطم، بينما نحن نبقيها بسيطة مع المخللات فقط، إذًا من الواضح أن شاورمتنا أفضل، أليس كذلك؟ ونحن أيضًا نحمّصها.»
- «أنت لا تفهم. اللاحماجون أكلة مزيفة، لأن أصل اسمها عربي: لحم بعجين، ولذلك فهذه الأكلة ببساطة مسروقة منا.» (لكن عندما اكتشفت أن كلمة شاورما نفسها تأتي من الكلمة التركية Çevirme، قرر عقلي أن يحجب هذه المعلومة.)
في الآونة الأخيرة، بدأت ألاحظ هذا الغضب بين العرب عندما نتحدث عن الطعام، وهو غضب سياسي بعمق. إذا نسبت طبقًا لبنانيًا إلى سوريا، فأنت شيطان وتريد أن تعيد سوريا احتلال لبنان. وإذا قلت إن المنسف يؤكل لدى الفلسطينيين وليس لدى الأردنيين فقط، فأنت "إصلاحي" قذر معادٍ للملكية. لا شيء من هذا منطقي. الطعام الذي تناوله الناس طوال آلاف السنين لم يكن مكترثًا بالأسماء التي أُطلقت على تلك المناطق خلال المئة سنة الأخيرة. ومع ذلك، تنتصر القومية على المنطق، دائمًا.
تلك الرماح القومية التي تشكّل المصفوفة المحيطة بأدمغتنا بينما نحاول الإبحار في تعقيداتها قوية للغاية. إنها تعيق الأفكار الأخرى الأكثر منطقية. وهذه الرؤوس المسمومة تخترق الكثير مما تصل إليه وتفسده. الطعام مثال غير مؤذٍ نسبيًا، لكنه سرعان ما يتحول إلى كراهية للآخر. كراهية نابعة من شعور بالتفوق. «طعامي أفضل، إذًا أنا أفضل. لماذا يوجد هؤلاء الناس من حولي بطعامهم المقرف؟ إنهم مقرفون. إنهم أقل شأنًا، انظر فقط إلى عجزهم عن طهي الطعام بالمكونات نفسها التي أملكها.»
ومع ذلك، هناك حدّ إلى أي مدى يمكننا أن نمدّ فكرة أن الطعام لا يكترث بمن صنعه. فـطعام الروح في أمريكا مرتبط مباشرة بتجارة الرقيق. كان الدجاج الحيوان الوحيد الذي سُمح للعبيد بتربيته، فجمعوا بينه وبين تقنيات الطهي التي جلبوها من أوطانهم السابقة البعيدة في غرب أفريقيا، لينتجوا الدجاج المقلي. إن إزالة هذا الارتباط الثقافي لها هنا نتيجة واضحة، وهي محو جزء مخزٍ ومهم من التاريخ.
وماذا عن "المطبخ الإسرائيلي"؟ وفقًا لمنطقي، لا ينبغي أن تكون لدي مشكلة معه، أليس كذلك؟ حسنًا، سمِّ الحمص إسرائيليًا يا صديقي. هذه مرة أخرى حالة يكون فيها تجاهل أصل بعض الأطعمة مفيدًا فقط في الترويج لسردية ضارة، لا تزال تُستخدم لتبرير الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي.
ولعل أفضل مثال على ذلك هو كتاب كيف نطبخ في فلسطين، الصادر عام 1936، والذي كُتب للمهاجرين اليهود في فلسطين. ستجد في هذا الكتاب بعض الاقتباسات الرائعة، مثل:
- «ماذا سأطبخ؟ هذه المشكلة، التي تشغل بال ربات البيوت في أنحاء العالم، حادة بشكل خاص في بلدنا. فالاختلافات في المناخ والتعديلات الضرورية الناجمة عنها تجبر ربة المنزل الأوروبية على إجراء تغييرات جذرية عديدة، ولا سيما في طهيها؛ وهو تغيير ليس من السهل تحقيقه كما قد يبدو. ويتضح ذلك من حقيقة أن التكيف في معظم الأسر بطيء وغير راغب، وعادةً ما يكون غير مكتمل، إذ يتمسك غالبية الناس بعادات الأكل والطهي التي اكتسبوها عبر أجيال عديدة في بلدانهم الأصلية.»
- «إن السكان الأصليين يستطيعون تناول الأطعمة كثيرة التوابل. وإذا لم يكن من المستحسن أن يقلد الأوروبي هذه العادة ببساطة، فعليه أن يلجأ إلى نظام غذائي أكثر غنى بالتوابل.»
أما أطرف مثال بالنسبة إليّ فهو الكسكس الإسرائيلي. فقد قُدّم بوصفه اختراعًا جديدًا خلال فترة التقشف في إسرائيل، حين تحدّت شركة إسرائيلية نفسها لإيجاد حل لنقص الأرز وإطعام الشعب! وما الذي توصلوا إليه؟ المفتول... طعام كان موجودًا في المنطقة وجزء من الثقافة الفلسطينية منذ وقت طويل.
الفكرة هي أن هناك بالتأكيد أوقاتًا وأسبابًا تجعل التمسك بأصول الطعام أمرًا مهمًا. لكن عندما يغضب إيطالي بسبب البيتزا الأمريكية، مدعيًا أنها إهانة لتاريخه وتقاليده، فسأقول له: ابحث عن موعد وصول الطماطم إلى أوروبا، ومتى اختُرعت البيتزا أصلًا. الوصفات ليست مقدسة. لا تقل لي إن الشيء المصنوع من العجين والجبن والطماطم ليس بيتزا لأنه لم يُطهَ في فرن حطب بدرجة حرارة 500 درجة، من دون طماطم مشحونة من سان مارزانو، ومن دون جبن مصنوع من حليب الجاموس
